无梦到徽州

常被人问到的问题之一，是黄山好玩吗？黄山真有那么美吗？“黄山归来不看岳”是不是太夸张了些？“一生痴绝处，无梦到徽州”会不会用情太过？我虽然很想给出一个妥帖的答案，却只能如实作答“我也没有去过，问我不如问网络”。每每此时，提问者都万分惊讶，你这个安徽人居然没有去过黄山！

是啊，我一个地地道道的安徽人当真就没有去过黄山。人人都知橘生淮南，甚至连穿城而过的汤汤淮水，我也是在念了大学以后，才同朋友一起初次去看那条长河的模样，坐在往返南北两岸的轮渡上看夕阳渐渐沉堕水面，半江瑟瑟半江红。

或许我们都是如此吧，因为近在咫尺，所以总觉得去一趟易如反掌，因此大把假期都留给了万水千山的远方。有很多年了，常常接到妈妈的电话，说你什么回来，我们去黄山，为了和你一起去，我一直都没有去呢。其间也有过几次几乎就要去了，却因为天气一拖再拖，拖到不了了之。终于决定去黄山，是和多多同学休假在家，想到自己几乎没有怎么和爸妈一起旅行过，于是决定全家人一起去皖南转上一圈，于是第一站就放在了黄山。

驱车五个多小时来到黄山脚下，由后山拾级而上，每棵树都不一样，每片叶子都有自己的好看，十月底的秋天就写在每一片山里的叶子上。阳光一览无余地落下来，却并不炽烈，天空是稀释过的淡蓝色，那份晴朗简直就是用力许诺了翌日一定能够看一场漂亮的日出。

后山这一路有许多和松树有关的景点，然而对我这样的普通行人来说，并不很在乎这棵松树像什么、那块顽石又像什么，甚至觉得没有必要硬是赋予自然景观任何的人文意义。它们就是松树，是顽石，是一草一木，是一岁一枯荣，就在那里，日晒雨淋，春去秋来，变化之中有了此刻被我所见的样子，而我由衷觉得自然真是奇妙，和我们这些妖艳的人类就是不一样，就挺好。它们不需要像任何人造物，它们比人造物美上万千。

一家人说着玩着闹着也不觉得累，抵达光明顶时，那里已经聚满了等日落的人，算是惊鸿一瞥吧，在太阳倏忽掉落山崖

间的短短片刻，我看到了它最后的光芒。当晚我们住在光明顶，夜晚就坐在山阶上看密林之上的夜空，星空真的是寂静又闪耀，星星是会眨眼睛的，只有在这样的山里才能看到。

次日四点多，我们裹上酒店准备好的羽绒服去静候日出。日出日落真的都是一个瞬间，天穹一点点被照亮，从漆黑变得模糊，星辰渐渐隐匿光芒，层层起伏的山脉开始隐约可见，好像淡墨晕染的山水画。刚刚跳脱出来的太阳也不那么炽烈，散逸出来的光芒更像是新鲜的橘色，照亮连片山系的向阳面。

无论相隔山脉还是海洋，无论我去得到还是去不到，那些天边或眼前的角落之上，升起又落下的都是同一个太阳。在等来日出的那一刻，在属于夜晚的寒冷被驱散的那一刻，我裹紧羽绒服，忍不住对着太阳脱口而出：“你好呀，老熟人，我们又见面了。”

有些风景，一定要亲眼看见，才觉得前人的描写所言不虚。那些被穷尽于高山日出的磅礴词语，也无法穷尽眼前这个不断重复却无法留住的瞬息。

我终于也在山顶看了一回日出，知晓了黎明前的寒冷，知晓了日出带来的温暖希冀，知道云朵之上，晨昏如何完成接替，知道周而复始，理所应然。

壮阔的美容易带来壮阔的悲伤，不像生活中一些细腻温柔的琐碎反而容易叫人开心，看完日出后用了很久才平缓了激动的心情，退了房去徒步西海大峡谷。说来也好笑，看过那么多次日出与日落，却每一次都会想哭。只是此刻，我没想到真正令我想哭的，是日落之后的那段下山路。

说到西海大峡谷，在山道未曾修整、缆车也未曾开通前，它算是藏在黄山里的背包客天堂，科考队也是1983年才真正探入这条大峡谷。

大部分徒步的旅人一般会选择从白云宾馆走到步仙桥，顺时针走完整个大峡谷，到缆车处搭乘地轨回到白云宾馆。这样一来大半路程都是在下山，对膝盖是不小的考验，但速度会快一些，脚力和体力好的，五个小时左右基本可以走完全程。

而我这个向来出门自带bug属性的人，必然是一不小心就踏上了逆时针的徒步线路。地轨缆车接近900米，坡

度很陡，从前窗往下看像是一路俯冲下去。下到谷底之后，我们大概看了一下导览图，确定好方位，便开始了漫长的徒步之旅。

一开始都是下坡路，所以我跑得很欢快，加之阳光那么好，密密层层的枝蔓绿叶间落下密集而明媚的光斑，整个人都好像谷底的流水一样被照得明晃晃。

一路上几乎没有什么人，偶尔碰到反向跋涉而来的陌生旅人，也会相互打个招呼，彼此询问一下路况及用时，好在心里打个底，也会彼此鼓励一番，若恰好都是停下休息，便也多聊上两句。全程也被后面来的旅人赶超过两三次，有结伴的外国朋友，有年过六旬的老夫妻，有独自徒步的背包客，打北京来的40岁胖姑娘，说自己每